今回は、完成した後の保管ケースについて書いていきます。

ケースに入れずそのままの状態で保管しておくと、ホコリが溜まったり、何かの拍子で引っ掛けて破損してしまいます。そこでケースに入れて保管することが重要になってきます。

この記事では、私が使っている艦船模型の保管ケース4つとおすすめ1つを紹介していきます。

艦船模型の保管ケース

「艦船模型　ケース」でググるといろいろ出てきますが、数千円と結構な値段がします。また、大きすぎたり小さくて入らなかったりと丁度いいサイズがなかなかありません。透明アクリル板で自作あるいは特注する手もありますが、手間とお金の問題があります。

そうした中から4つ、私も使っているケースは、完璧ではないですが、大きさとコストのバランスが良いです。

ダイソーのコレクションボックスは、いろいろなサイズがありますが、一番大きい440円(税込み)のものから一番安い110円（税込み）の3種類の大きさのケースが艦船模型に使えます。下のリンクは 一番大きい440円(税込み)ダイソーケースでアマゾンや楽天で同等のものと思われるものです。

ナカバヤシのコレクションケースは3000円程度しますが、背面が鏡になっており見栄えもいいです。さらにうまく工夫すれば4段陳列できるのでスペース的にもお得です。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

写真
名前	ダイソー コレクションボックスミニ	ダイソー コレクションボックス　アーチ　深型	ダイソー コレクションボックス アーチワイドL型	ナカバヤシ コレクションケース ミニワイド CCM-002LS	かしばこ商店 透明フィギュアケース 402121 プラスチック 組立式
値段	100円（税抜）	300円（税抜）	400円（税抜）	定価5000円（税抜）	amazon3280円（税込）
収納サイズ(W*D*H)[mm]	198*58*68	214*100*113	327*100*113	396*70*228	400*210*210
収納可能な艦	駆逐艦、潜水艦(洋上型のみ、フルハルは未確認。)	駆逐艦、潜水艦(フルハルもOK)	大和型、正規空母を除く艦 (フルハルもOK)	すべての日本艦	すべての日本艦

和泉化成 ラウンドコレクションケースワイド フラットタイプ 9317

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ナカバヤシ コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ CCM-002LS

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ダイソーのコレクションボックス

ダイソーのコレクションボックスは大きさ、種類がいろいろあります。大きさ別にミニ型と深型とワイドL型の3種類あり、さらに 深型とワイドL型 には、ひな壇の有無のバリエーションがあります。ひな壇があるとゆったりと見栄え良く陳列できますが、配置が2列に固定されてしまいます。ですのでわたくしは、もっぱらひな壇なしを使っています。

あと透明なプラスチック部分は、非常に割れやすいです。床に落とした場合はほぼ確実に割れますし、（私も店舗で買うときに1個落として割ってしまいました。）かばんや袋に入れていても家に帰ってみると欠けていたということもありました。プラスチックと言うよりもガラスや割れ物を扱うつもりでの取り扱いが必要です。

ダイソーのコレクションボックスミニ

最初は一番小さいサイズの コレクションボックスミニ です。

外観の写真は以上の2枚です。

説明書は1枚で3面に2種類の内容が印刷されています。

標準的な大きさの駆逐艦「朝潮」と大きい「秋月」の2隻を置いてみました。手前が朝潮、奥が秋月です。ちょうどいい感じの間隔になります。きっちり詰めれば3隻収まると思いますが、これぐらいのほうが見栄えが良いと思います。

蓋をかぶせてみました。洋上タイプなので上が少し空きます。しかし、フルハル型となると台座の高さもあるのでマストが引っかかると思います。また軽巡洋艦も全長で引っかかり、入りません。

洋上タイプの駆逐艦、潜水艦は、このコレクションボックスミニが、圧倒的におすすめです。

ダイソーのコレクションボックス（アーチ深型）

次はこの深型です。幅が少し広くなり高さも2倍弱になっています。

値段も税込み330円となりビニール袋に包まれています。

包装カバーも両面に上の2種類の説明が印刷されています。

手前に秋月、奥に朝潮を置いてみました。このサイズであれば、もう2隻ほど並べることができますね。

高さについてコレクションボックスミニと比較するために入れ子にして写真を撮ってみました。透明プラスチックで歪んでピンボケみたいな写真になってすみません。

深型だと高さも十分あるのでフルハルの駆逐艦でも十分に入ります。しかし、軽巡は以前作成した多摩が、全長でオーバーして入らなかったのでフルハルの駆逐艦と潜水艦専用のケースになります。

ダイソーのコレクションボックス（アーチワイドL型）

このアーチワイドL型の内寸全長が327ｍｍなので飛龍型の空母まではぎりぎり収まります。日本の軍艦では、大和型や赤城、加賀、翔鶴型、大鳳は残念ながら入りません、この後に紹介する2つのケース「ナカバヤシのコレクションケース」、 「かしばこ商店 透明フィギュアケース 402121 プラスチック 組立式 」 等が必要となります。

ワイドL型は近所のダイソーには置いておらず、関西では三宮や梅田、日本橋といった大型店舗で取り扱っています。近所のダイソーでは、ミニと深型しかありませんでした。

このワイドL型は、440円（税込み）でコストパフォーマンスはかなり良いです。

下側はこんな感じです。4スミのでっぱりが積み重ね時にハマってくれます。

説明書は、こんな感じです。

説明書の裏面です。

開封するとこのようになります。

大和の全長は38ｃｍ程度なのでこのようにはみ出てしまいます。

私はこのように重巡洋艦を3隻ピッチリ詰めて陳列しています。

上からはこんな感じです。

高さは十分余裕があり、フルハル型の戦艦でも収まります。逆に言うと洋上型の駆逐艦だと高さがあまってしまいスペース的にもったいないのが、一番の欠点です。

下にネットで買う場合のリンクを張っておきます。

和泉化成 ラウンドコレクションケースワイド フラットタイプ 9317

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ナカバヤシのコレクションケース

ナカバヤシのコレクションケースはいろいろなサイズのものが出ています。大和型も陳列できるのは、ここで紹介するCCM-002（内寸、棚板抜きで横396ｍｍ、高228ｍｍ、奥行き70ｍｍ）ともう一回り大きい（横に450ｍｍ、上に325ｍｍ、奥行きは同じ70ｍｍ）CCM202です。

艦船模型で大きいものは、信濃383ｍｍ、アメリカのアイオワ型戦艦が387ｍｍ、ニミッツ級航空母艦は480ｍｍとなります。ニミッツ級は規格外にでかいので除外しておいて、それ以外の船は全てCCM-002、CCM-202どちらにも収まります。ただ CCM202 は定価が11800円（税抜）と CCM-002の5000円（税抜） の倍以上高いです。ですので CCM-002 のみを紹介します。

ナカバヤシ コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ CCM-002LS

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ナカバヤシ コレクションケースCCM-002用アクリル棚板

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ナカバヤシ コレクションケース ワイド 透明アクリル棚板タイプ ナチュラル木目 W470xD120xH345mm CCM-202-NM ディスプレイケース

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CCM-002 を実際に注文してみました。2021年3月に頼んだのですが、コロナによる模型ブームのせいか、2ヶ月待ちで5月の半ばに届きました。合わせて、追加の棚板も2枚買いました。

開封するとビニールに包まれた部品が出てきます。

組立説明書です。

組立説明書続きです。

まず内容物を確認しました。

説明書通りに側面の板を取り付けていきます。このように後ろに倒した形で組み立てていくとネジを回しやすいです。

反対側の板もネジで固定しました。

コの字になったところに背面の鏡をはめていきます。鏡の縁はガラスですので手を切らないように注意しましょう。

最後に上の板をはめます。

側面の穴に棚受けダボを差し込み、棚板を取り付けて完成です。ダボの間隔は、陳列する艦船の高さに合わせていけばいいでしょう。標準では、棚板は2枚付属しています。戦艦やフルハルの艦を陳列するときは良いのですが、重巡以下の大きさの洋上モデルでは、高さに余裕がありますので1枚ずつ棚板を追加して使おうと考えています。

大和型も下の写真のように収まります。中段です。

一部の写真で背面の鏡に部屋が写り込んでいます。この鏡のおかげで陳列時も美しいのですが、写真で紹介しようとすると自分が写り込んでしまいます。このブログに乗せる写真を撮るのに苦労しました。これが私にとって最大の欠点でした。

これ以外は、収納力、作りもしっかりしており大満足でした。

かしばこ商店 透明フィギュアケース 402121 組立式

大和型を収納できるケースが前述のナカバヤシの棚だけになってしまったので棚ではなくケースが必要な方もいると考え、探してみました。自作を除くと以下の4つがヒットしました。

アオシマの大型ディスプレイケース No.1　W550　　3850円（税込み）　

ケース外寸法　W550×D200×H185mm（H内寸165mm）

ウェーブ ディスプレイ T・ケース (WL)　　4180円（税込み）

W492×D142×H121mm （内寸）

GSIクレオス 組立式 アクリルケース 1/700スケール 大型艦船用 アクリル製 UVカット　SC101
生産終了　8800円（税込み）

W424×D100×H114mm (内寸)

かしばこ商店 透明フィギュアケース 402121 組立式 　　3280円（税込み）

W400×D210×H210mm （外寸）

しかし、上の3つは2021年9月時点では、品切れでした。唯一入手可能だったのが、「かしばこ商店 透明フィギュアケース 402121 プラスチック 組立式 」でした。

大和型や大型空母を単独で収める場合は、これらのケースを選ぶしかありません。これらのケースのレビューは、新しく大型艦を作成したときにします。

かしばこ商店 透明フィギュアケース 402121

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まとめ

今回は、艦船模型の保管ケースとして以下の5つのケースを紹介しました。

ダイソーのコレクションボックス（ミニ、アーチ深型、アーチワイドL型）は安いので初めての方はまずは艦の大きさに合わせてこちらから選択してみるのが良いかと思います。

ナカバヤシのコレクションケースは数が増えてきた時に導入するのがいいでしょう。

大和型や大型の空母を陳列するときは、 かしばこ商店のケースを使うのがいいでしょう。

私の一番のおすすめは、ナカバヤシのコレクションケースです。1隻ずつ陳列したい、ネットオークションで売りたいとかでない場合は、このケース（棚）で何隻も陳列できるので場所とお金の節約になります。

では、今回はここまで。

今回は　多摩（フジミ、艦NEXT）の完成写真を紹介していきます。

フジミ模型 1/700 艦NEXTシリーズNo.18 日本海軍軽巡洋艦 多摩 昭和19年/捷一号作戦 艦NX18

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製作記は以下のリンクから御覧ください。

多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記①（キットレビューとボーナスパーツの取り付け）

多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記②（船体と甲板の作成）

多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記③（艤装品の取り付けと煙突の作成）

多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記④（主砲、艦橋、マストの組み立て）

多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記⑤完成（艦橋、マスト、ダビット、機銃の取り付け）

では、今回はここまで。

前回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記④（主砲、艦橋、マストの組み立て）からの続きです。

艦載艇、機銃、ダビット等を取り付けて、最後にスミ入れとトップコートをして、完成させていきます。

艦載艇の取り付け

多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記①（キットレビューとボーナスパーツの取り付け）でも書きましたが、艦載艇は、下の組立説明書の上のように4隻、搭載します。

4隻分の艦載艇を切り出して、シールを貼りました。面状に貼るN5は位置だけ注意して、ピンセットを使えば、難しくありませんでした。

問題は残りの2隻です。白のシールを箱状に折り曲げて貼る必要があります。曲線があるわけではなくピンセットで位置を合わせて、折り曲げるだけです。困難なのは、折り曲げた形状を維持できないことです。折しろが小さいためシール接着力ではすぐ剥がれてしまい、折り目をよくつける必要があります。

完成した艦載艇は、下のように配置し、接着しました。

単装機銃、機銃弾薬箱の取り付け

次は、ボーナスパーツの単装機銃と機銃弾薬箱の取り付けです。

まずP10の25ミリ単装機銃を切り出しました。

下の写真のように艦首部分、中央部分、艦尾部分に取り付けていきました。

中央部分

艦尾部分

P8とP3を切り出しました。

P3は煙突横の2連装機銃の脇に取り付けました。

P1の機銃弾薬箱も取り付けていきました。

中央部の機銃弾薬庫も取り付けました。

艦尾にも弾薬箱を取り付けました。

最後に主砲の上にP9を取り付けていきました。

前部の主砲にも単装機銃を取りつけました。

これでボーナスパーツは全て取り付け終わりました。

ダビットの取り付け

次にダビットを取り付けていきます。

まずN7を切り出しました。

次にN2を切り出しました。

このダビットのスナップフィットもとてもきついです。折れる恐れがあったのでピンバイスで穴を広げました。N7は0.9ｍｍ、N2は0.8ｍｍで広げてから接着で取り付けました。

錨と旗竿の取り付け

取り付けの最後です。

旗竿、錨、ダビットH16、H17を切り出しました。

マスト上部の電探とダビットH16、H17を取り付けました。電探は、正面、横、上から見て水平垂直をよく確認して接着で固定しました。ダビットも接着で止めました。

艦首の旗竿を取り付け、シール①の菊花紋章を貼りました。

艦尾の旗竿も取り付けました。

組み立てはこれで完了です。

スミ入れとトップコート

最後に甲板上の構造物に軽くスミ入れをして、トップコートを吹きました。

今回のように塗装なしだとプラスチックの”テカリ”があるのでつや消しトップコートを最後にしておくと”テカリ”が消えてプラモデルっぽさがなくなります。

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トップコートを吹いたあとの写真を3枚ほど載せておきます。リノリウム甲板の”テカリ”がなくンア多様に見えないでしょうか。

これで　多摩（フジミ、艦NEXT）は完成です。

5回にわたってお付き合いいただきありがとうございました。

艦NEXTの多摩ですが、制作を終えて良いところ、改善してほしいところをまとめてみました。

良いところ

• 塗装無しでできるところ
• 組立説明書に船の概略やパーツの説明があり勉強になった。

改善してほしいところ

• ピンセットが必要な小さいパーツは、スナップフィットにすると穴にはめるのが、とても大変。接着にしたほうが難易度が下がると感じた。
• 洋上モデルとも選択できるようにしてもらえるとコレクションとしてはありがたいです。

フジミ模型 1/700 艦NEXTシリーズNo.18 日本海軍軽巡洋艦 多摩 昭和19年/捷一号作戦 艦NX18

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ボーナスパーツ等余ったパーツはジャンクパーツとして保管しておくと将来パーツを無くしたときやディテールアップに使えます。

　多摩（フジミ、艦NEXT）の完成写真に完成写真を載せておきます。

では、今回はここまで。

前回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記③（艤装品の取り付けと煙突の作成）からの続きです。

今回は、組立説明書の9主砲、11艦橋、12後部マスト、14前部マスト、15電探を制作していきます。

主砲の製作

主砲の制作に入ります。前から2番めの主砲は通常配置の後ろ向きを選択しました。

主砲の砲身の根本の白いキャンバスは、ペン塗りをしました。付属のシールと言う選択肢もありましたが、切れ目がついていませんでした。下の写真の赤楕円の中の形状を自分で曲線を切るとなるとペン塗りのほうが手軽にきれいにできると考えました。

私はPOSCAの白を使いましたが、組立説明書にあるように修正ホワイトペンを使っても良いと思います。

uni(ユニ) 三菱鉛筆/水性顔料マーカー/ポスカ極細/白 PC1M.1

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ランナーに付いた状態で白く塗りました。

主砲のパーツ、E1、F1、N15を切り出しました。

主砲を5基組み立てました。外れやすかったので念のため軽く接着しました。

主砲、高角砲、機銃の配置

組立説明書10　ダビットとありますが、主砲、機銃等を甲板に配置していきます。

高角砲U12、U13、機銃U23、機銃射撃装置U20、N13を切り出しました。

前部甲板の主砲はこのように配置しました。

後部甲板の機銃、機銃射撃装置、主砲、高角砲もこのように配置しました。

組立説明書では続いてダビットの取り付けですが、作業中に引っ掛けそうなので最後にします。

艦橋の製作

船の顔ともいえる艦橋の作成に入ります。

パーツを前部切り出しました。

ここでボーナスパーツの双眼鏡部品も取り付けていきます。

このように取り付けました。

側面からはこのようになります。小さい探照灯N9は以外にしっかりとはまりますが、外れると探し出すのが困難なので接着しました。

正面からの写真です。側面についているホーサーリールのシールがいいワンポイントになっています。

背後からです。船体に組み付けるとほぼ見えなくなるのでこれで問題ないのでしょう。

このように屋根がつくので双眼鏡の大部分は、見えなくなってしまいます。ですので後ろ側の２つか４つの双眼鏡だけつければ、実質十分です。

これで艦橋は完成です。

後部マストの作成

組み立て説明書の12、後部マストの制作に入ります。

後部マストの中央部は、黒く塗ります。これは煙突からのばい煙で黒くなってしまうからのようです。煙突の上部が黒いのも同じ理由でしょう。現行の護衛艦でもこの慣習で煙突の上部は黒のままですね。

そこで組立説明書の通り油性ペンで黒く塗ってみました。

ペンではいくら頑張っても塗り残しができてしまいます。組み立て後に筆塗りすることにして、パーツを切り出しました。

探照灯のパーツとボーナスパーツP6も切り出しました。

ボーナスパーツ以外を組み立てました。結構しっかりスナップフィットが効いていて制作しやすかったです。水平垂直を固定するために接着しました。塗り残し部分は筆塗りでしっかりと塗りました。

これで後部マストは完成です。

前部マストと電探の作成

組立説明書　14、15の前部マストと電探の作成に入ります。

前部マストのパーツを切り出しました。

組み立てて、シール⑬も貼りました。

艦橋と合わせて船体に取り付けていきます。

マストの三角支柱H26です。説明書には上下に注意とありますが、回転方向の向きにも注意です。下の写真で左側が下となります。

支柱を挿入する甲板の穴は、下の写真の赤丸です。見てわかりますように半月状になっています。これに先程の支柱が挿入されます。うまくはまるには支柱のはしごのモールドが、真後ろに向くようにすればきれいにハマります。

きれいに両方の支柱が入りました。

続いて組立説明書15、電探の製作です。

パーツを切り出しました。

電探に貼るシール⑨⑩ですが、製作中忘れてしまいました。そこで完成後にあらためて貼ってみまし。シールの部分だけが、悪目立ちしている感じがします。

私の製作では電探シールはなしでいくことにしました。

後もう一息で完成です。

フジミ模型 1/700 艦NEXTシリーズNo.18 日本海軍軽巡洋艦 多摩 昭和19年/捷一号作戦 艦NX18

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次回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記⑤完成（ダビット、機銃の取り付け）に続きます。

では、今回はここまで。

前回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記②（船体と甲板の作成）からの続きです。

今回は甲板上に艤装品を取り付け、船体のスミ入れと煙突の作成を行いました。

スミ入れは、これも任意の工程ですが、簡単にプラモの感じをなくしてリアル感を出すことができますのでチャレンジしていただければと思います。後から完成後にスミ入れしても全く問題ありません。むしろ最後の仕上げのときに行うほうが普通です。今回先にスミ入れするのは、船体特に艦底部は、甲板に色々と取り付ける前にしたほうが、作業しやすいからです。

それでは、作成していきましょう。

甲板への艤装品の取り付け1

組立説明書の6、艤装品1からです。ランナー別に作業していきます。

まずU9、U14を切り出しました。

U9（写真左側ぎりぎり切れていますが）、U14を取り付けました。

次にHパーツ（数が多いので番号は略します）を切り出しました。

H19を取り付けました。

H3、H7、H20、H21、H22、H23を取り付けました。

写真ないですが、前部のH2とH30、H31も取り付けました。

探照灯N8には消灯状態のシール④を貼りました。

次にNパーツを切り出しました。

ここが、このキットの最大の難関、N3の取り付けです。小さいパーツでスナップフィットのためとても取り付けにくいです。

0.7ｍｍピンバイスでわずかに穴を広げるか、0.8ｍｍピンバイスで穴を広げ、スナップフィットではなく接着にしたほうがボーナスパーツと同じで楽です。私は、前者の0.7ｍｍピンバイスでわずかに穴を広げるにしたためパーツを3つ飛ばしてなくしてしまいました。

こういう微小部品は、無理にスナップフィットにするよりも接着剤で取り付ける仕様にしたほうが、より制作しやすいと思います。

他のN1、N8は取り付け向きだけ注意して取り付けました。探照灯N8はなにか当たるととすぐに取れてしまうので接着しておきました。

これで組立説明書6、艤装品1は完了です。

甲板への艤装品の取り付け2

組立説明書7、艤装品2にとりかかります。

U15～U19を切り出しました。

U11、U23、H1、H5、H6、H9、H10を切り出しました。

N10、N11、N13、S4を切り出しました。

ここまでで切り出したパーツを取り付けました。一つ注意点があります。下の写真赤丸H5の向きに注意です。逆の向きに取り付けると煙突が入らなくなります。

後部甲板の機銃台座も下の写真のように取り付けました。

これで艤装品の取り付けも完了です。

よく見ると艤装品1のH23を取り付け忘れています。気づいたのが最後なので最後に取り付けています。

船体のスミ入れ

ここで船体にスミ入れを行いました。スミ入れとは、パーツの凹凸に塗料を塗ることで陰影をはっきりさせて立体感を強調させることです。

スミ入れ塗料は、錆の色に近いタミヤのスミ入れ塗料”ダークブラウン”を使いました。

このタミヤのスミ入れ塗料は、スミ入れの濃度に調整されており、ビンのフタについているブラシで手軽にスミ入れができます。

注意点は使用前によく振っておく必要があります。塗料が底に沈みやすいためです。

タミヤ No．140 スミ入れ塗料（ダークブラウン）

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スミ入れのやり方は、以下の手順です。

1. 塗料瓶をよく振る。
2. 蓋を開け、蓋についているブラシに適量塗料を含むようにする。
3. 塗装面に塗料をのばして塗る。
4. 多く塗りすぎた場合は、ティッシュや綿棒で拭き取る。
5. 薄いと感じたら重ね塗りする

艦底、船体側面、艦首の錨甲板についてスミ入れ前後の写真を並べてみました。

スミ入れをすることで陰影がはっきりして、さらにダークブラウンのサビのような色によってプラスチック感が減ったように見えないでしょうか。

注意点ですが、エナメル塗料の溶剤はプラスチックを侵しやすく、耐久性をおとしたりヒビが入ったりします。塗りすぎないように注意が必要です。

煙突の作成

組立説明書8の煙突周囲の制作に入ります。

第1煙突のパーツを切り出しました。

第2煙突のパーツを切り出しました。

第3煙突のパーツを切り出しました。

煙突付属の配管パーツはとても折れやすいので切り出す時に折らないように注意しましょう。

煙突の組み立ては特に問題なく組み上がりました。配管のスナップフィットが少し弱めで外れやすかったので念の為接着しました。

今回はここまでにします。

フジミ模型 1/700 艦NEXTシリーズNo.18 日本海軍軽巡洋艦 多摩 昭和19年/捷一号作戦 艦NX18

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次回は　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記④（主砲、艦橋、マストの組み立て）に続きます。

では、今回はここまで。

今回は、艦船模型でもペン（マーカー）を塗装に使えることを紹介します。

水性アクリル塗料と各種マーカーを白のプラ板に塗ってみて色比較をしてみました。その結果、艦船模型でよく使う色は、ペン塗りでそこそこ代用できる事がわかりました。

ペン塗りの良いところ

1. 手軽に準備、後片付け不要で使用できる。
2. 細いペン先であれば、細かい模様も自由自在に書ける。
3. 有機溶剤臭がそれほどしないので体にも環境にも優しい。
4. 製作最後の仕上げで、塗装ハゲやはみ出たところの修正を気軽にできる。

ペン塗りのイマイチなところ

1. 調色できないので市販されている一般的な色しか使えない。
2. 広い面を塗るのは、時間と手間を要する。
3. 細かい凹凸がある部分は、ペン先が入らないため塗り残しができやすい。

ペン塗りに使えるペン

多色で描けるマーカーをいくつか調べてみました。

ガンダムマーカー

模型に使う塗料ペンで最も有名なのは、ガンダムマーカーです。

ガンプラを作ったことがある方であれば、一度は使ったことがあるという人も多いと思います。ガンプラを対象としているため艦船模型に使える色には限りがありますが、白、黒、赤、黄、金、銀は使えると思います。軍艦色(2)については、かなり近い色なので使えそうです。

またスミ入れ用にペン先が細くなっているものもあります。

軍艦色(2)とガンダムマーカーのグレーを比較してみました。白のプラ板に一筆ずつ色を塗りました。

色の濃い順番で水性アクリル塗料の軍艦色(2)≒SEEDグレー＞グレー＞グレー(スミ入れ)でした。下の写真のような甲板上の小物の塗り分けには十分使えそうです。

POSCA

三菱鉛筆が出しているポスターカラーマーカーです。水性ですが、プラスチックにも使えます。艦船模型に使える色は、黒、赤、黃、白、金、銀、茶、はいいろ、ブラウン、カーキグリーン、ダークブラウンです。ダークブラウンはウッドブラウン（リノリウム）を少し赤くした感じです。ブラウンは、ライトブラウン（タン）を少し赤くした感じです。カーキグリーンは、濃緑色（艦載機裏側）とほぼ同じ色です。はいいろは明灰白色（１）（艦載機裏側）とほぼ同じ色です。

POSCAの中字（上）と極細（下）のペン先は、下の写真のとおりです。

ウッドブラウン（リノリウム）と明灰白色（１）（艦載機裏側）について、色見本を比較します。

ウッドブラウン（リノリウム）については、POSCAのダークブラウン（丸芯/中字のみ）は少し赤っぽいですが、ちょっとしたはみ出しや塗装剥げの修正には使えると思います。

水性アクリル塗料のライトブラウン（タン）とPOSCAのブラウン（丸芯/中字のみ）の色比較をします。

水性アクリル塗料の濃緑色とPOSCAのカーキグリーン（丸芯/中字のみ）の色比較をします。どちらも黒っぽく見えますが、ちゃんと緑です。

以前に作成した艦載機の色がはみ出ている部分にPOSCAを塗ってみました。

POSCAで右上の機体は黄色のはみ出しを上塗りしました。左下の機体は右側の日の丸の脇を修正しました。このようにビフォーアフターがあるとどこを上塗りしたのかはっきりしますが、少し離して見ると区別つきません。

明灰白色（１）（艦載機裏側）とPOSCAのはいいろは、かなり近い色です。実際の塗装した艦載機にPOSCAを塗ってみました。

水平尾翼の部分だけPOSCAを塗りましたが、差がわからないレベルです。そこで主翼のはみ出た黄色の部分をPOSCAで修正してみました。

さすがにこれは、上と比較すると塗ったところがわかってしまいます。ただ、この程度であれば、下側でもあるので十分に使用できると思います。

現在は廃盤になってしまいましたが、Do　Poscaというペン先がより細いものもあります。私は赤だけ持っています。

マッキー

ZEBRAから出ている油性マーカーです。色の種類がそこそこありかつ1本のペン先が両側で細と極細があるので使い勝手が良いです。より太いものもありますが、艦船模型で使う機会は少ないので説明は割愛します。１２色あり、艦船模型に使えそうな色は、黒、黃、赤です。文房具屋で色を試し書きして確認しましたが、茶は、ココアブラウン（艦底色）に近いです。

ぺんてる

Pentelから出ている油性ペンです。ホワイトの超極細ペンです。

ホワイトの色のペンを出しているところは少なく、かつこのようにペン先が細いのはこれしかないです。

模型用の塗料とペンの色比較

白いプラ板に水性アクリル塗料、POSCA、ガンダムマーカーを塗って、色比較できるようにしました。市販品すべてを網羅していませんが、参考にしていただければと思います。

水性アクリル塗料は以下の通りです。

POSCAは以下のとおりです。

ガンダムマーカーは以下のとおりです。

ホワイトの塗料は、黒のプラ板に塗って比較しました。

艦船模型に必要な塗装の基礎知識でも書いた艦船模型に使用する色についてペン塗りできるものについて表にまとめました。

黒と白と黃は、差がないようにみえましたのですべてOKとしました。赤については、色に差はありますが、塗装部分が線だったり艦載機の日の丸のように小さい部分が多いのでこれもこだわりがなければ、ペンで十分かと思います。金と銀もペンの金と銀の比較をしていませんが、菊花紋章と探照灯にしか使わないので差を気にする必要はないかと思います。もしメッキのように光沢をもたせたいのであれば、ガンダムマーカーEXというのが、品薄になるほど評判がいいようです。

ペンで適応色がないのは、焼鉄色だけです。思った以上にペンだけで塗装できることがわかりました。

筆塗りやエアブラシの塗装は、匂いや器具の準備、片付けの手間があり、模型製作のネックになっていた方も多いかと思います。ペン（マーカー）をなるべく使うことで手軽に塗装をきれいに仕上げていきましょう。

では。今回はここまで。

前回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記①（ボーナスパーツの取り付け）からの続きです。

今回から実質的に組み立てを開始していきます。

組立説明書1-5船体、甲板、スクリューの組み立てを行っていきます。また船体の艦底と台座に磁石を仕込み、固定できるようにしました。

船体の組み立て

組立説明書の1、船体を組み立てていきます。

R2を船体Aにはめ込みます。スナップフィットなので力を入れて奥まではめ込みましょう。もし引っかかるあるいは浮いてしまうようなときは、ランナーから切り出したときのゲートが残っている可能性が高いです。

別のパーツU22でゲート処理について簡単に説明します。ランナーからパーツを切り出すとランナーとパーツを繋ぐ”ゲート”が下の写真のように残ります。

この写真ではわかりやすくするためにゲートを多く残しています。

このゲートをニッパーでできるだけきれいに切ると下の写真のようになります。この段階でパーツのゲートのある面をさわると引っかかりがあると思います。この引っかかりがパーツをきれいに取り付ける邪魔になります。

この引っかかりをなくすためにやすりがけをします。艦船模型のパーツは小さいこととモールドと呼ばれる凹凸で舷窓等の表現をしていることが多いので必要な部分だけヤスリがけをします。ガンプラでよく使われるスポンジヤスリは大きすぎて使いどころがないです。

私は、下のような金属ヤスリを使っています。

金属ヤスリの注意点は、往復でゴシゴシしないことです。ヤスリの刃やパーツを傷める原因になります。

基本は押す時にのみ削る感じにします。これできれいにパーツがはまると思います。またゲートの跡もわかりにくくなり見栄えも良くなると思います。

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キャンバス覆いM1、M2を船体に取り付け、U5とU7を甲板に取り付けました。これらのパーツもきれいにゲート処理が必要です。

また甲板にシール⑭と⑤も貼ります。これらのパーツは艦NEXT以外のキットでは、塗り分けで表現される事が多いです。（シールの錨や掃海具は別パーツになることもたまにはあります。）

船体にH11を取り付け、ホーサーリール（ホーサー＝繋留索（もやい）を収納するためのもの）にシール③（甲板用）を巻きつけました。

甲板R3を船体にはめ込みました。これで組立説明書の1、船体は完了です。

ここから組立説明書の2、魚雷発射管になります。まず、魚雷N6を4個、U10、F2を切り出しました。

F2には、ホーサーリールのシール③を貼りました。また後部魚雷も取り付けました。

前部の魚雷と通路U10を取り付けました。U10は奥まできっちりはめ込みます。また魚雷は少し緩かったので脱落防止のため接着しました。

船体に固定用の磁石を仕込む

ここで台座と船体を固定するために磁石を仕込みました。穴を開けてボルト・ナットを仕込むやり方もありますが、穴をあける手間がかかることと、一度穴をあけると位置の調整ができないので磁石の方を選択しました。磁石の場合は、台座の磁石を取り外せば位置の調整が後からでも可能です。またボルトナットよりも磁石のほうが、100均ショップなどで入手しやすいことも利点です。下の写真は今回使用したSeriaのマグネットの写真です。

磁石による固定法の欠点は、ボルトナットに比較すると固定力が弱いことです。ただ、艦船模型はそれほど重くないので私は気にしないことにしています。

磁石とプラスチックの接着は、瞬間接着剤や下記のような多用途の接着剤を使います。

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船体に磁石を接着しました。多摩は軽巡でそんなに大きくないので中央に1個だけ仕込みました。

何故か台座の作成が最後になっていますが、置き場として使いやすいのでここで作成しておきました。

台座の裏側にも磁石を接着します。磁石にはNSがあるので表裏を確認してから接着しましょう。

これで台座と船体が、磁石でくっつくようになりました。

甲板の製作

組立説明書の3、4甲板の制作に取り掛かります。

U1とU2、H25を切り出しました。

H25と前部甲板R4を取り付けました。

U1、U2も取り付けました。

H18とH24を切り出しました。

H24を取り付けました。

R1を取り付けてからH18を取り付けました。

スクリューの制作

フルハルモデルですのでスクリューを組み立てていきます。説明書には、破損防止で最後でも良いとありますが、台座に固定できるので先に組み立てることにしました。

先に右舷側（説明書では上側）からパーツを切り出しました。シャフトは細くとてもヤワなのでやすりがけはしませんでした。ニッパーでできるだけゲ－トを削りました。

このようにきれいにハマりました。プロペラは一応保持されていますが、すぐに取れる状態でしたので最後に接着で固定しました。

同様に左舷側（説明書では下側）からパーツを切り出しました。

シャフトには金色のシールを貼るのも良いと組立説明書にありましたのでシールを切って貼りましたが、見栄えがいまいちでした。そこで手持ちのガンダムマーカーの金色でペン塗りしました。

左側が付属のシール、右側がペン塗りです。シールの端をうまく見えない位置になるように巻くことができれば悪くないのですが、位置合わせの難易度が高いです。成型色のままにするか、金色に塗ったほうが手軽に綺麗にできます。

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私は、ペン塗りを選択し、下の写真のようにしました。

船体と艦底を取り付けました。

これで船体と甲板は完成です。

塗装やエッチングがないと深く考えずに気楽に制作できて、これはこれで楽しいです。

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次回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記③（ボーナスパーツの取り付け）に続きます。

では、今回はここまで。

皆様は筆塗りをした後、筆の洗浄とお手入れはどうしているのでしょうか。

薄め液でよく塗料を洗い流す、ラッカー塗料用の薄め液で洗浄する等してから乾燥させて終了。次使う時にはよく洗ったはずなのに筆の毛はパキパキに固まっているという経験はないでしょうか。

思い切って、高い筆を買ってみたものの1回使っただけで筆先がパキパキになってしまい、残念な思いをしたことはありませんか。

そんな時に今回ご紹介する「ブラシエイド」を使うことで、汚れを落とし、筆のトリートメントで長く筆を使用できるようになります。

それではブラシエイドについて紹介していきます。

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今回の記事は、以下のブログの内容を大いに参考させていただきました。様々な塗料がついた筆の洗浄写真もあり、とても参考になりました。

模型の花道「ブラシエイド」

ブラシエイドとは

ブラシエイドというのは、商品名で筆の洗浄剤です。筆についた塗料をおとし、トリートメントしてくれる液体です。

この時、塗料を溶解させておとすのではなく、微粒子にして筆から塗料をおとしています。

ビンの外観はこのような感じになっています。

ビンを傾けて底を見るとこのように両脇が深くなっており中心部は波打っている構造になっています。波打っている部分に筆の毛先を当てて残った塗料をこそぎ落とし、両脇のくぼみに塗料が貯まるという仕組みです。

黒くなっているのは、私の洗浄した塗料がたまっているからです。これで20隻程度（途中休みもありますが10年程度）筆塗りで使用しました。新品では透明な液体が、白の半透明ボトルの中に入っています。

ボトルに貼ってある説明書を印刷しました。見てわかりますように有機溶剤を使用していません。水に薬剤を溶解させたもののようです。中の液体は、完全に透明無臭で、少しとろみがあります。長く使わずに置いていると白い結晶みたいなものが析出して蓋についています。

このブラシエイドに筆を浸すと塗料がおちるのはもちろんですが、筆毛のトリートメントによりゴワゴワしていた筆毛が柔らかくなり、ボサボサな筆毛も揃うようになります。

ブラシエイドの使い方

水性アクリル塗料で塗装した筆を洗うときは、以下の手順になります。

1. 水洗いで塗料をおとす。
2. ブラシエイドで筆を洗う。
3. 筆を水ですすぐ。
4. 乾燥させる。or水性アクリル塗料であれば、水で濡れた状態で次の色の塗装ができます。

その他の塗料の場合、筆が水で湿った状態なのでこのブラシエイドを使うのは、最後の時のみになります。

まとめますとブラシエイドは、以下のような特徴があります。

• 有機溶剤を使用していないので人にも筆にも優しい。
• 溶解させる洗浄剤ではないので洗浄剤自体が汚れにくいので長く使用できる。
• 筆のトリートメント効果もあり筆の長寿命化にも貢献できる。
• 毛先が整うので筆塗りも上手にできるようになる。

わずか500円程度で長く筆の洗浄に使用できるので是非筆塗りを始めるときには、このブラシエイドを使ってみてください。筆の状態が良くなるのできれいな筆塗りができるようになります。

では。今回はここまで。

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今回からは、軽巡洋艦　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作に取り掛かります。

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初めて模型を制作する方に向けて少し詳細に書ければと思っています。

いつも通りに最初に多摩という船の簡単な紹介を書いて、

作成前に行うキットの中身のチェックについて書きました。

その後、穴あけと、一部の筆塗り、ボーナスパーツの取り付けを行いました。この部分は、任意でやっていただければと思います。少しの手間で格好良くなります。できる範囲でチャレンジしていただければと思います。

多摩とはどんな船

艦NEXTの取説にも説明がありますが、自分なりにWIKIから要約してみました。

艦名の由来は、東京都と神奈川県の境を流れる多摩川からです。大正時代に建造された5500ｔ型軽巡洋艦の内の球磨型の2番艦です。1921年に竣工。

太平洋戦争初期には、千島列島など北方で哨戒任務をしていました。

1942年のミッドウェイ海戦と同時に行われたアリューシャン攻略（AL作戦）に参加。以後、アッツ島への補給護衛任務を遂行。

キスカ島撤退後は、トラック諸島等への補給護衛任務などを遂行。

1944年のレイテ沖海戦（捷一号作戦）では、小澤艦隊に加わったが、大破し、単独で離脱中に潜水艦の攻撃で沈没。生存者なしでした。

5500ｔ型の特徴は、中央の3本の煙突と主砲の14ｃｍ単装砲で、古めかしい外観です。

同型艦の北上と大井は、4連装魚雷発射管を10基を装備した重雷装艦に改造されました。1隻で陽炎型駆逐艦（4連装魚雷発射管を2基）5隻分の雷撃ができるかなり尖った船です。

この多摩は、そのような魔改造はされずレイテ沖海戦時までには、対空装備を増強されました。具体的には、14ｃｍ主砲7基を5基に減らし、12.7ｃｍ連装高角砲1基と25mm3連装機銃5基、同連装２基、同単装18挺、13mm連装機銃2基、13mm単装機銃5挺を装備しました。

今回、作成の決め手になったのは、多摩川が実家の近くを流れていて親近感があったことです。

それでは、作っていきましょう。

中身のチェック

多摩の箱絵はこんな感じです。斜め上からのアングルで航行中の絵で全体の形がよくわかります。

箱絵のサイドには、完成写真の一部が並んでおり製作の参考になります。

箱を開けて最初にやることは、作り始める前にパーツが揃っているか、破損がないか確認です。過去に１回ずつパーツ不足と破損がありました。いずれもメールで連絡したところパーツを送ってもらいました。

制作の途中でパーツ不足が見つかるとパーツが届くまで待たされることによって製作モチベーションが下がってしまう恐れがあるので最初に確認しておきましょう。

箱の中身は下の写真のとおりです。もちろん今回も欠品や破損はありませんでした。

シールの写真です。

組立説明書のパーツ一覧です。これを見ながら確認しました。下には、連絡先があるので欠品、破損時には連絡しましょう。また、有償でパーツの一部を送ってもらえるので製作途中でなくしたり、破損した場合は、これも連絡して取り寄せましょう。

次にやることは、組立説明書を最初から最後まで見ることです。今回の艦NEXTでは、塗装を考えなくて良いので説明書の順番で制作して問題ありません。

しかし、塗装を考える場合や穴あけを指定されている場合は、製作順を自分で工夫する必要があります。この部分については、別の機会に記事にまとめたいと思っています。

ここから制作に入りますが、任意のボーナスパーツの取り付けなどですので、とにかく早く完成させたい方は、多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記②（船体と甲板の作成）に飛んでください。

ボーナスパーツの穴あけ作業

組立説明書の最後にあるボーナスパーツの取り付けから始めます。

ボーナスパーツは、通風筒と単装機銃の取り付けになります。また艦載艇を乗せるかどうかもここで決める必要があります。

組立説明書の一番最後に艦載艇の数について説明が載っています。こういう考証についても詳しく書かれているので艦NEXTはありがたいです。他のキットでは、何もないのが普通です。各自で調べて適当な配置を自分で考えるものです。この考証にこだわって制作しているモデラーさんも多いです。

今回私は、下の写真の上の状態、「単装機銃4挺＋艦載艇4隻」で制作することにしました。

決めたところで穴あけが最初の作業になります。甲板の穴あけ位置は裏側にあるので最初にやっておく必要があります。合わせて、いつもやっている簡単工作の一つである舷窓の穴あけもやりました。

穴あけはピンバイスと替えのドリル刃セット（ベーシックと極細）を使います。ドリル刃は単品で買うよりも下のセットを買ったほうが、ケースも付いていてお得だと思います。

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下の写真が穴あけしたパーツです。

甲板のパーツには0.8ｍｍと艦載艇用の穴1.5ｍｍを開けました。

U17にも2箇所0.8ｍｍの穴を開けました。

E1とF1も1箇所ずつ、0.8ｍｍの穴を開けました。

この穴あけ作業は裏から表に穴を貫通させるので表側に削りカスが残ります。表側からもピンバイスを通して、カスを落とすようにしました。

追加の穴あけ作業

舷窓の穴あけ作業です。こちらの穴は0.3ｍｍです。

U1に2箇所開けました。

F2に3+7箇所開けました。写真は7箇所開けた側です。

H18に2箇所、開けました。

D1に1箇所、D2に2箇所、D3に18箇所、D4に4箇所開けました。

船体Aの側面にたくさん開けました。

以上で穴あけ終了です。

艦橋パーツの筆塗り

艦橋のD3パーツを見ると床面にリノリウムおさえと思われるモールド（下の写真では横線）があります。色々なサイトの作例を見たのですが、リノリウム色に塗装している物が多かったので、筆塗りをしてみました。

ボーナスパーツ（通風筒）の取り付け

ボーナスパーツの通風筒P2を取り付けていきます。

このパーツは、スナップフィットではないので接着が必要です。穴の方に少し接着剤を裏面からつけておき、ピンセットでパーツをはめ込むときれいにできます。

単装機銃は、後の製作で引っ掛けたり、他のパーツと干渉するかもしれないので後回しにしました。

次回　多摩（フジミ、艦NEXT）の製作記②（船体と甲板の作成）に続きます。

では、今回はここまで。

今回は、塗装に関する基礎知識について

• 塗装の手段
• 塗料の種類
• 艦船模型に使用する色
• 塗装に使う道具

についてリストアップしてみました。

塗装の手段

塗装の手段は、以下の4つがあります。

1. エアブラシ塗装
2. 筆塗り
3. スプレー缶塗装
4. ペン塗り

それぞれ簡単に説明します。

エアブラシ塗装

コンプレッサーで空気を圧縮し、この圧縮空気で塗料を吹き付ける塗装方法です。費用と手間が最もかかるが、ムラなく平滑な塗装やグラデーションのような表現もできます。

コンプレッサーやエアブラシ、塗料ミストの飛散防止のための塗装ブースの準備が必要で使うときにも準備と後片付けの手間がかかります。

筆塗り

読んで字の通り、筆で塗装することです。他の塗装方法（エアブラシやスプレー缶塗装）を使っても、この筆塗りは絶対に必要な塗装方法です。

技量があれば、きれいに塗装することも可能です。

スプレー缶塗装

お金をかける代わりに手軽に時間をかけずにムラのない平滑な塗装ができます。欠点は、前述のようにお金がかかることと色のバリエーションが販売されているものに限られていることです。

ペン塗り

この4つ目の塗装方法は、私の考えた分類です。ガンダムマーカーやPOSCAのようなペンで塗ることです。広い面積を塗るのは、全く向いていませんが、ピンポイントで塗る時には、手軽でかつきれいに塗りやすいのでここに加えてみました。

塗料の種類

塗料の種類は、以下の3種類があります。

1. ラッカー（油性）塗料
2. 水性アクリル塗料
3. エナメル塗料

ラッカー塗料→水性アクリル塗料→エナメル塗料の順番で重ね塗りすることができます。

ラッカー（油性）塗料

乾燥が早く、塗膜も強い塗料ですが、有機臭が強い塗料です。スプレー缶は基本この塗料です。

水性アクリル塗料

ラッカー塗料に比較すると乾燥も遅く、塗膜も弱いが、有機臭も弱く乾燥する前ならば筆も水洗いできる塗料です。

エナメル塗料

発色、ノビがよく、塗装ムラが最もでにくい塗料です。乾燥も遅いです。模型では、スミ入れ、ウェザリング（汚し塗装）に使われます。

艦船模型に使用する色

艦船模型（ここでは日本海軍のものに限る）に使用する色は、以下のものが挙げられる。

• 軍艦色（２）
• ライトブラウン（タン）（木甲板）
• ウッドブラウン（リノリウム）
• ココアブラウン（艦底色）
• つや消しブラック
• 白
• 濃緑色（暗緑色）（１）（艦載機）
• 明灰白色（１）（艦載機裏側）
• 赤
• イエロー（黃）
• 金
• 焼鉄色
• 銀
• 緑

軍艦色（２）

軍艦色（２）は日本海軍の艦艇の色です。詳しくは、横須賀、呉、佐世保、舞鶴など各海軍工廠ごとに微妙に異なっていたようですが、並べてみないとわからない程度の差なので私は区別していません。

ウッドブラウン（リノリウム）

WIKIによると以下のような床材です。

”リノリウムは天然素材から製造される建材であり、その名称の由来の「亜麻仁油」以外に、ジュートなどの植物繊維の他、ロジン・木粉・石灰石・コルク粉などから製造される。”

下の写真のように甲板や艦橋の床の一部に使われています。

ライトブラウン（タン）（木甲板）

木甲板の色です。戦艦の甲板や艦載艇、甲板上に置かれる応急修理用の木材を塗る時に使います。戦艦の甲板以外は、塗る面積としては小さいものばかりで筆塗りをしています。戦艦の甲板は面積が広いですが、私は木甲板シールをなるべく使うようにしています。

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ココアブラウン（艦底色）

船体の下半分、水に沈んでいる部分は、この艦底色に塗ります。フルハルモデルで制作するときは、塗装する必要があるのですが、洋上モデルでは文字とおり船体の下半分はないので不要です。

つや消しブラック

下の写真のように煙突や後部マストの上部は、黒に塗られていました。

白

艦載艇の一部屋根、主砲の根本の防水キャンバスや救命浮き輪が白でした。

濃緑色（暗緑色）（１）（艦載機）

下の写真のように海軍の艦載機の上面の基本色がこの濃緑色でした。

明灰白色（１）（艦載機裏側）

艦載機の写真のように海軍の艦載機の下面はこの明灰白色でした。

赤

浮き輪や艦載機のフロートの線が、赤でした。

イエロー（黃）

艦載機の塗装の写真より、前方から見たときの敵味方識別のために、艦載機の主翼の前の縁を黄色に塗っていました。

金

軍艦（巡洋艦以上）の艦首についていた菊花紋章は金色でした。モデラーさんの中には、実物と同じく金箔を貼って表現される方もいます。

焼鉄色

機銃の銃身は、高熱になるため塗装されておらず金属のままでした。それを表現するのが、この焼鉄色です。

銀

探照灯の発光面をこの銀色で表現することもあります。最近のモデルでは、探照灯はクリアパーツのことが多くなってきており出番が少なくなっています。

下の写真に探照灯を銀に塗ったものとクリアパーツを並べてみました。私はクリアパーツの方が、よりリアルに感じます。

緑

艦尾信号灯と艦橋の右舷側の舷灯に緑が使われています。

艦尾信号灯は後続艦に舵の方向を伝える標識だそうです。下の写真は、駆逐艦の後部マストにつけるエッチングパーツを塗装してみたものです。

舷灯は船の左右を識別する灯火です。船の右側(右舷)に緑色の右舷灯、左側(左舷)に紅色の左舷灯を灯すのが国際ルールのようです。おそらく戦争時には、潜水艦から見つからないように灯していなかったように思いますが、詳細はよくわかりません。

私は、筆塗りできるように水性アクリル塗料を緑を除いて上記の色を一通り揃えています。

この内、軍艦色（２）とウッドブラウンと濃緑色の3色について、私はスプレー缶で塗装をするようにしています。

白と黒、赤と黄色、金と銀、緑はペン塗りが、便利だと思います。詳しくは、

艦船模型でもペン（マーカー）塗りのすすめ

を御覧ください。

その他にスミ入れ用にエナメル塗料（ダークブラウン）を使っています。

このスミ入れ用のエナメル塗料は、蓋にブラシが付いていて、混ぜるだけですぐに使えるすぐれものです。詳しくは別記事にまとめる予定です

塗装に使う道具

私が使っている（持っている）塗装に使う道具を挙げてみました。

• 塗料皿
• 筆
• マスキングゾル
• マスキングテープ
• 持ち手
• 薄め液（ラッカー用）
• 薄め液（水性アクリル用）
• 攪拌用メタルボール
• ブラシエイド
• スペアボトル
• ウォーターポンププライヤー
• ミクロスパーテル
• 使い捨てビニル手袋
• スポイト

ここでは私が、常用しているものを挙げました。

本当に最小限必要なものは、筆塗りであれば、

塗料、筆、薄め液、塗料皿があればできます。スプレー塗装でしたらマスキングしないのであれば、スプレー缶だけでも塗装はできます。

最小限のものだけそろえてから塗装作業をしてみて、必要に応じて増やしていくほうが、無駄なものを増やさなくてすみます。

塗料皿

塗料をこの皿に入れて、混ぜて調色したり、薄めて使います。塗装以外でも、小さいパーツを一時的に入れて置くのに使うと便利です。

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筆

筆塗り用の筆です。各社から色々な筆が出ています。あまりにも安物だとすぐに毛がヘタってしまうので最初は、タミヤのものを買ってみるのが良いと思います。

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マスキングゾル

マスキングテープ

前の章の探照灯の写真のようにパーツの一部のみをマスキングして塗装しない部分を作るためのものです。

マスキングゾルとマスキングテープがあります。テープにはいろいろな幅のものがあります。

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持ち手

塗装の時の持ち手です。

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薄め液（水性アクリル用）

塗料ビンの塗料が濃くなりすぎた時に薄める液です。水性アクリルとラッカーは全く異なる薄め液なので間違えて使わないように注意しましょう。

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薄め液（ラッカー用）

筆塗りで水性アクリル塗料を使っている場合は、塗装用というよりも洗浄用に持っておくと便利です。ラッカー用の薄め液は、乾燥後の水性アクリル塗料も溶かしてしまいます。

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攪拌用メタルボール

塗料ビンの中に2個ほど入れておくとビンを振るだけで中身を混ぜることができます。開けるたびにスパチュラで混ぜる必要がないので洗い物を減らせる便利グッズの一つです。

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ブラシエイド

筆の洗浄液です。先程洗浄用にラッカー薄め液を使うと書きましたが、有機溶剤は筆を少しづつ傷めるようです。

このブラシエイドは、筆の洗浄とトリートメントを同時に行ってくれるものです、ブラシエイドの後に水洗いするとたしかに毛先がまとまってくれる効果を実感できます。

より詳しくは、以下の記事をご覧ください。

筆の洗浄液”ブラシエイド”のススメ

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スペアボトル

本来は、調色した塗料や余った塗料を入れておくものです。私は、洗浄用のラッカー薄め液を入れておくのにも使っています。

Mr.スペアボトル

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ウォーターポンププライヤー

塗装に直接使うものではありませんが、塗料ビンの蓋が固くて開かない時に重宝しています。

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ミクロスパーテル

科学実験の時、微量の粉体試料を量る時に使ったミクロスパーテルです。塗料ビンを混ぜたり、少しだけ塗料を皿に移したりする時に使います。あとは塗料瓶の蓋が塗料で固まったときはこれで少しずつ塗料をはがすのにも使います。

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使い捨てビニル手袋

100均で売っている使い捨てのビニル手袋を塗装の時しておくと手が汚れなくて便利です。なるべく薄手のもののほうが、使いやすいです。

スポイト

これも100均で売っているスポイトで、塗料や薄め液を吸い取るのに使います。

便利のために道具を増やしていくと際限ないこともありますが、一方で良い道具を使うことで簡単に仕上がりが良くなるということもあります。人によってあるいは、技量によって適した道具というのは、違ってくると感じています。

皆様もいろいろ試してみて、自分に適した道具を見つけてもらえればと思います。

では。今回はここまで。